Реферат Народний костюм 18-19 ст.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство культури Російської Федерації

Санкт-Петербурзька

Державна Академія Культури

 

Кафедра музеєзнавства і экскурсоводоведения


Народний костюм.


Північний святковий костюм

 наприкінці вісімнадцятого – дев'ятнадцятому століттях.


група 203-з

Бобкова Катерина


Санкт-Петербург 1999

Північний святковий костюм.

Ця робота є спробу узагальненого описи Північного святкового костюма, бытовавшего наприкінці XVIII– початку ХХ століття. Вибір цієї теми обумовлений особистим зацікавленням прочитає і замилуванням цієї формою російського традиційного костюма.

Селянська одяг за всієї спільності принципів крою та орнаментації, не єдина у формах. Вона відзначається розмаїтістю стійких комплексів, поширених у певних географічних і історико-культурних областей.[1] Звичний уявлення про російському жіночому костюмі зазвичай пов'язані з сарафаном і кокошником. Комплекс одягу з сарафаном поширився у Росії межі сімнадцятого – вісімнадцятого століть. Він містив сорочку, сарафан, пояс, іноді фартух, душегрею, головного убору на жорсткої основі типу кокошника, шкіряного взуття. Ця одяг була властивій Європейської Росії, в губерніях Поволжя, на Уралі, у Сибіру. Характерні риси цього технологічного комплексу особливо яскраво проявилися у одязі, бытовавшей на Російському Півночі: в Архангельської, Вологодської, Новгородської, Олонецкой губерніях, в північних повітах Костромської, Нижегородської, Тверській, Ярославській губерній та інших. Вже наприкінці вісімнадцятого – початку дев'ятнадцятого саме сарафанный комплекс асоціювався у Росії з національним костюмом, можливо, оскільки у сімнадцятому столітті сарафан з сорочкою, кокошником чи вінцем був одягом жінок всіх станів Росії. У XVIII столітті, коли дворянство і багате купецтво перейшли на носіння одягу європейського зразка, сарафан перетворився на одяг небагатих купців, міщан, ремісників, селян, тих, хто дотримувався російських звичаїв.

Перш ніж безпосередньо можливість перейти до темі даної роботи, слід зазначити, що костюми, бытовавшие у різних губерніях, повітах, часто мали яскраво вираженими місцевими рисами. Вони виявлялися в манері носіння костюма, у кількості які входили на його склад предметів, в кольорах, покрої, характері прикрас. Так, костюм з сарафаном, бытовавший в північно-західних губерніях Європейської Росії – Архангельської, Вологодської, Олонецкой – помітно відрізнявся від костюма з сарафаном, який був поширений у північно-східних губерніях – Вятской, Пермської. Відмінності можна простежити і окремих предметах одягу: сорочках, кокошниках, фартухах, душегреях тощо.

Святковий костюм вирізнявся великий вариантностью від повсякденного і укладав у собі повний набір предметів, окреслених місцевої традицією.

Бо у справжньої роботи було використано матеріали книжки про експозиції Державного Історичного музею, то опис північного святкового костюма у моїй роботі було зроблено на основному поданих у ній експонатам.

Одним із ранніх в зборах є сарафани з шовкових тканин, російської фабричної роботи другої половини вісімнадцятого століття. Здебільшого сарафани цього й пізніших часів ставляться до типу распашного чи з центральним переднім швом косоклинного сарафана[2]. Він шився із трьох пілок тканини – двох попереду ще й одного ззаду. У частині у його бічні шви вшивалось кілька косих коротких клинів з подклинками, расширявших поділ. Спереди полотнища-полы не пошито і утримуються застібкою з довгою поруч гудзиків на повітряних петлях з тасьми. Сарафан шився з широкими проймами чи з лямками. Лямки робилися широкими чи вузькими, викроювалися разом із спинкою з заднього полотнища або з окремого шматка тканини. Більше ранні сарафани мають округлий виріз на грудях, прямокутний виріз і пришивные лямки типові ще пізніх – кінця вісімнадцятого – початку XIX століття. Аж по другої половини XIX століття у деяких губерніях (Володимирській, Псковської та Новгородської) існував покрій сарафана з довгими відкидними рукавами. Сарафаны з шовкових тканин з пишними букетами і гірляндами прикрашалися золотим галуном і мереживом, выплетенным на коклюшках з золотих і срібних ниток, срібними і позолоченими, гладенькими з вставками гудзиками, які укріплювалися на одязі з допомогою візерункового шнурка. Декор підкреслював конструктивні особливості і створював образну промовистість костюма. Такий прийом прикраси найбільш типовий російського косоклинного сарафана, він яскраво характеризує найкращі зразки.  

Легкоподвижная, струмлива поверхню візерункових шовкових тканин з активним малюнком на ніжному тлі пастельних відтінків стримувалася в сарафані чіткими вертикалями декору, розташованого вздовж розтину і з проймам і придающего особливу форму силуету. Відчуття форми можна знайти й у використанні підкладки. Зазвичай, косоклинные святкові распашные сарафани з шовкових, лляних і бавовняних тканин поставлені на жорстку підкладку, що дозволяє утримувати доданий одязі силует і форму, з іншого боку це було викликано і дбайливим ставленням до тканини.

Шелковые сарафани в вісімнадцятому – початку дев'ятнадцятого століть носили з білими сорочками – «рукавами» з тонких лляних тканин та серпанку, багато прикрашених тамбурным гаптуванням білими нитками, чи з сорочками, зшитими з фабричних «сарафанных» шовкових тканин з букетами. Рубаху шили з кількох складових частин: полотняного стану і пришитой щодо нього верхню частину з тоншу тканини (власне рукавів). Такі сорочки був із коміром, зібраним дрібними зборки під обшивку, і з широкими рукавами. В окремих сорочок рукави були прямими і закінчувалися мереживний оборкою (такі рукави іноді перев'язували в зап'ясті стрічками з бантом), рукави іншого покрою мали значну довжину, і до зап'ястю звужувалися. Вишивка тамбурным швом білими нитками на білому тлі сорочки відрізнялася високим майстерністю виконання й суворою вродою візерунка. Витончені рослинні пагони і любов'ю квіти, і плавно переплітаючись, збагачуючи тонку тканину ажурними гратами і рельєфами. Узоры сарафанных тканин та тамбурного гаптування перегукувалися у мотиви і створювали стильове єдність.

Святкові сарафани і сорочки високо цінувалися, їх старанно берегли, передавали у спадок з покоління до покоління.

Сарафаны підперізувалися вузьким поясом чи стрічками, оскільки пояс був обов'язкової приналежністю народного костюма. Тільки окремих випадках ніж зім'яти тканину сарафана на початок свята, пояс вдягали під сарафан, оперізуючи їм сорочку.

До шовковим сарафанам одягали галантну стрічку чи выплетенный з золотосеребряных і шовкових ниток пасок, використовували також вузьку смужку шовкової тканини, розшитої золотими нитками. Кінці поясів прикрашалися різноманітними пензлями, підвісками, декоративними смужками із гаптуванням, вставками різнобарвною фольги тощо. Шелковые і парчеві сарафани у деяких північних губерніях Росії наприкінці вісімнадцятого – початку дев'ятнадцятого століть доповнювали нагрудної розгорнутої одягом, короткій і рукавів – епанечкой (різновид душегрея), вона шилася з шовку чи парчі, украшалась мереживом з золотних ниток, металевої бахромою. Епанечка зазвичай мала гладкий перед, а ззаду украшалась великими складками. По крою та банківській системі декору вона близька до косоклинному сарафану і, повторюючи його трапецієподібний силует, створює додатковий обсяг, підтримуючий ритму і лад північного святкового костюма. У дев'ятнадцятому столітті така епанечка поширили в північних губерніях серед заможних селян.

У Нижегородської губернії носили епанечку - «пір'ячко» червоної сек. і темно-синього з зеленим відливом оксамиту, багато розшиту золотосеребряными нитками, в візерунках переважав рослинні форми орнаменту.

Епанечка була різновидом душегреи, що була складовою сарафанного комплексу. Душегрейка – нагрудна жіноча одяг на лямках, зазвичай, з дорогих фабричних тканин – оксамиту, плиса, парчі, полупарчи, шовку – з підкладкою, часто на ваті чи кудели.

У вісімнадцятому – дев'ятнадцятому століттях було відомо три типу душегреек. На півночі переважно був поширений другий тип душегрейки.[3] Вона стала розпашній, однобортной, трохи вище талії, без прокладки ватою. Її покрій – це покрій косоклинного распашного сарафана. Вона зшита із трьох прямих пілок тканини (два на підлогу й одного спинку) і кілька клинів з обох боків, пришитих ялинкою. У розкладеному вигляді така душегрейка мала форму кола. Особливо ошатні були душегреи з рівними складками на спині.

Ця одяг був відомий ще XVII - XVIII століттях, її носили дівчини та заміжні жінки з боярських і купецьких сімей. У XVIII – XIX століттях вона існувала переважно у міське середовище, у купців, багатих міщан. У селянське костюмі вона зустрічалася порівняно рідко й була лише багатих сім'ях, мешканців приміських, торгових чи ремісничих селах. Останній чверті XIX – початку ХХ століття душегрейки залучатися лише як весільного вбрання. У Архангельської і Вологодської губерніях багаті нареченої мали сидіти на дівичнику в сарафані і душегрейке. Душегрейка входила й у склад вінчального костюма.

У холодну погоду на сарафан одягали душегрейку чи інший її назва шугай[4]верхня і покоївка жіноча одяг з парчі і шовку з підкладкою, часто на ваті, кудели чи заячому хутрі. Верхня одяг являла собою розстібну однобортную одяг з довгими рукавами, з цільним передніми статями, і спинкою, відрізаною по талії чи області лопаток. Поділ на спині зібрано в щільні валики і складання. Шугай зазвичай шився довжиною незалежності до середини стегна. Однак було шугаи і довгою по коліна. Шугай мав великий круглий комір, застібався на гачки чи гудзики. Він зазвичай прикрашався по комірові, поділу, краю рукавів й підлога позументом, бахромою, зрідка вышивался шовком і вовною.

Цю одяг носили поверх сорочки і сарафана як дівчини, і заміжні жінки. У вісімнадцятому – першій половині XIX століття її носили у свята дружини дочки багатих купців, міщан повітових міст і заможні селяни. У XIX століття шугаи стали виходити із моди та поступово перетворилися на весільну одяг. У ХІХ столітті шугаи існували біля Архангельської, Вологодської, Новгородської, Псковської, Тверській, Костромської, Володимирській, Нижегородської та інших губерній.

Вищеописаний комплекс одягу з ошатною сорочкою і шовковим чи парчевим сарафаном, прикрашеним золотим галуном і візерунковими гудзиками, існував з XVIII на початок ХХ століття серед заможного селянства, в купецької і міщанської середовищі.

До шовковим, парчевим та інших святковим сарафанам в північних губерніях одягали головні убори, прикрашені гаптуванням річковими перлами, рубаним перламутром, золотосеребряными нитками, металевими блискітками фольгою та інші матеріалами. Ці ж матеріалами розшивали нагрудні прикраси.

Найпоширенішим виглядом святкового капелюха був кокошник – головного убору заміжніх жінок із шовку, атласу, оксамиту, парчі, позументу, кумачу на твердої основі з проклеенного чи простеганного полотна, картону. Очелья доповнювали виплетені перлинними поднизями як сітки, овальних зубців. Адресувався для великих свят. Кокошники були дуже різноманітні за конструкцією і характерові прикрас. У цьому головною їх особливістю було те, що вони щільно охоплювали голову жінки, закриваючи волосся, заплетені на два коси і вкладені вінком чи пучком. Кокошники є чудовими втіленнями народної фантазії і майстерності. Вони завжди ефектно підкреслюють красу російського північного святкового костюма, і вони повністю завершують його ансамбль.

По конструкції виділялися чотири виду кокошников.

1. Однорогий кокошник (в 3-ех варіантах) був поширений у Костромської, Володимирській, Нижегородської та інших губерніях.

2. Кокошник як циліндричною шапки із пласким дном, його носили в північно-західних губерніях Європейської Росії: Олонецкой, Тверській, Новгородської.

3. Кокошник із пласким овальним верхом, виступом над чолом, лопатями над вухами і пришитим ззаду твердим прямокутним позатыльником, той головного убору був поширений у Каргапольском повіті Олонецкой губернії.

4.     – [5] 

 

Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися б у сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Святкові золотошвейные і перлинні головні убори коштували дуже дороге. Так, Торопецький головного убору на початку XIX століття коштував від 2 до 7 тисяч карбованців. Тому до них, як утім і до всього костюму ставилися дуже бережно, передаючи його з покоління до покоління.

Святкові дівочі головні убори кінця XVIII – на початку ХІХ століть виглядали тверду (типу обруча) чи м'яку широку смужку, повязывающуюся на лоб і скрепляемую ззаду стрічками. Вони повинні були різної форми: ажурні, городчатые з зубцями, плоскі і об'ємні.

«Віденці», «коруни», «почелки», як і кокошники щедро прикрашалися перлами, самоцвітами, перламутровими плашками, золотим гаптуванням. Косу прикрашали стрічками, а до кінця прикріплювали «косник», обтягнутий візерунковий тканиною чи золотим з перлами гаптуванням.

  Дополнением до головним уборам були хустки, існувало безліч способів їх носіння. так звана фата являла собою витягнутий прямокутник, обшитий смугою золотого галуна.

Для ансамблю середини ХІХ століття помітнішою стає сорочка. Саме до неї залучається увагу, у неї вкладено працю, смак, винахідливість, художній талант майстринь. Жіночу сорочку шили з домотканого полотна. Рубаху щедро прикрашали вишивкою, візерунковим ткацтвом, орнаментальними композиціями з тасьми, галуна, блискіток та інших матеріалів. Більшість декору припадала на рукави, а й інші частини сорочки покривалися візерунком.

У мотиви північних вишивок найчастіше зустрічаються зображення птахів, коня, дерева, жіночої постаті.

Колористическое рішення північних вишивок відрізняє особлива відданість червоному кольору, поєднання білого і червоного - характерна риса, як вишивок і російській народній одягу цілому.

У другій половині ХІХ століття велике поширення північних губерніях мали сарафани з гладких червоних, і синіх тканин - „кумашники ”, „китайки”. Гладкие сарафани традиційного покрою прикрашали на кшталт шовкових, візерунковими стрічками і ошатними гудзиками, за деякими їх закріпилися древні найменування. Наприклад, „ферязь” – був відомий Новгородської, Псковської, Тверській, Володимирській губерніях. У багатьох сіл ферязь була святкової одягом дівчат і заміжніх жінок.

На межі століть існували дві форми святкового костюма – традиційний ошатний з домотканих матеріалів і костюма з фабричної тканини.  

Використана література

1. Кірсанова Р. М. Рожева ксандрейка і дрададемовый хустку: Костюм – річ та спосіб у російській літературі ХІХ століття. – М. „Книжка”, 1989. – 119 з., мул.  

2. Мерцалова М. М. Поезія народного костюма. – М., 1988.

3. Російський народний костюм: Державний

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Натюрморт в Импрессионизме
    траница Історія натюрморту як жанру. У образотворче мистецтво натюрмортом (від фран. natur morte -
  • Реферат на тему: Національна одяг українців
    Зміст Традиційний чоловічої костюм. .Традиційний жіночий костюм. . Етнічні контакти з
  • Реферат на тему: Леонардо Так Вінчі
    (1452-1519) Леонардо-это ім'я дослідника загадкових явищ, творця, тривожних уяву, усмішок, що
  • Реферат на тему: Леонардо так Вінчі
    ДОКЛАД ПО СХК НА ТЕМУ: «Леонардо так Вінчі» Выполнил учень 10«А» класу Школы№528 ЦАО міста МОСКВИ
  • Реферат на тему: Леонардо так Вінчі як найбільший живописець
    Зміст. Стр. Введение……………………………………………………………………2 Високе і пізніше возрождение………………………………………….4

Навігація