Реферати українською » Технология » Штукатурні роботи


Реферат Штукатурні роботи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

1) Запровадження

2) Загальні інформацію про штукатурных роботах

3) Оштукатуривание дверних отворів

4) Підготовка поверхонь під штукатурку

5) Обличкування дверних отворів

    а) підготовчу роботу

    б) оштукатуривание внутрішніх укосів

    в) оштукатуривание заглушин

    р) оштукатуривание зовнішніх укосів

    буд) техніка безпеки

6) Техніка безпеки


ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Проемы та його заповнення.

Дверной отвір заповнюється коробкою з однією дверним полотном чи двома. Найчастіше за коробці встановлюють два палітурки. Коробка становить лише частина товщини стіни у прорізі. Решта частини товщини стіни з м'якою внутрішньою і зовнішньої боку називають укосами. Коли дверної отвір заповнюється двома коробками, які ставлять всередині прорізу на деякій відстані друг від друга, то простір між коробками називається заглушиной.

Откосы бувають верхні і боко шиї, заглушины — верхні, бічні і нижні. Нижня заглушина дверного прорізу завжди робиться пласкою.

Щоб двері вільно відкривалися, штукатурку в заглушинах і схилах виконують на 15...20 мм нижчий за рівень коробок. Тож зняття розчину застосовують малку з вирізом чи пле чиком.

Откосы роблять з кутом світанку, т. е. зі скосом, залишаючи рас стояння між внутрішніми межами укосів вже, цим між зовнішніми. Наприклад, відстань коробок між укосами 1300 мм, а й у стін то, можливо 1600 мм чи більше. Кут рассве та всіх укосів усередині приміщення роблять однаковим. Кут світанку відміряють кутником з прибитої чи пересувної план дідька лисого. Угольник вставляють в чверть коробки, а правила зміцнюють по планці.

Для точної установки коробок спочатку провешивают внутрен ние поверхні зовнішніх стін, влаштовують марки і маяки і за ними встановлюють коробки на однаковій відстані від влаштованих маяків. Зазвичай до маякам приставляють правило від нього отме ряют потрібне відстань, ставлячи мітки на стінах прорізу. За цією міткам зміцнюють коробки суворо вертикально і горизонтально, соблю дая на відповідний рівень.

Після установки коробок з-поміж них і стіною залишається зазор, заповненому клоччям чи зашпаровують пінополіуретаном. Паклю попередньо розбирають на пасма і змочують в жидкоразведенном гіпсовому розчині.

Вставленную в зазор клоччя ущільнюють дерев'яної чи металевої конопаткой, через яку завдають методичних ударів кулачком чи дерев'яним молотком-киянкой. Щоб бруски коробки у своїй не скривилися, перед оконопачиванием проміжків між протилежними брусками коробок ставлять рас шмагання.

Зазоры заповнюють клоччям не дуже до краю коробки, а остав ляют паз глибиною 20...30 мм, який за оштукатуривании отко сов і заглушин заповнюють розчином. Якщо зазори законопатити заподлицо з коробкою, то з штукатуркою укосу чи заг лушины утворюється тріщина. Схватываясь, гіпсовий розчин рас ширяється й сильніша притискає клоччя до коробці і стіні, уплот няя заповнення зазору.

Якщо заглушинах чи схилах виявляться товсті наметы раст злодія, в шви кладки чи коробку набивають цвяхи і оплетают цвяхи дротом. При оштукатуривании на такі місця для эконо мии розчину вставляють шматки шлаку, цегли, всохлий розчин.

Залежно від варіанта обробки будинку двері бувають з лиштвами, які вибирають із такого самого розчину, яким оштукатуривают стіни. Наличники роблять раз іншої ширини. Вузькі гладкі наличники називають ремінцями чи смужками.

Оштукатуривание внутрішніх укосів.

На початок обробки отко сов стіни мали бути зацікавленими поштукатурено і затерті в цілому або лише віконних отворів смугою до 50 див. Снача ла оштукатуривают верхній укіс, навішуючи правило по отмерен ным кутках світанку. Правило зміцнюють цвяхами, затискачами, косты лями чи примораживают гіпсовим тестом. Разом з верхнім отко сом оштукатуривают й верхній заглушину. Знявши правило і зробивши виправлення, розпочинають оштукатуриванию бічних укосів і заглушин. Нижню заглушину обробляють останнє, до установки подоконной дошки або ж після.

На відкоси і заглушины завдають обрызг, грунт і нього накрывку. Грунт виконують з більш густого розчину товстими верствами.

Верхні відкоси і заглушины оштукатуривают з риштовання.

Після встановлення і перевірки правил (схилом чи рівнем) їх закріплюють. Отже, для обробки укосів з кожної двері доводиться навішувати по три правил і багаторазово відмірювати і перевіряти кут світанку.

Отделку дверних укосів можна значно прискорити з допомогою рамки, виготовленої з дощок шириною 100 мм. Розміри рамки повинні відповідати відстані між укосами, і навіть розі світанку дверних отворів. Брус кі рамки з'єднують на шипах. Рамку встановлюють точно у центрі коробки і зміцнюють затискачами чотири чи шести міс тах; кут світанку залишається однаковим та її годі й говорити щоразу відміряйте.

Розчин на схилах розрівнюють малкой, изготов ленній з гонти. Один бік малки, має виріз, рухається по коробці, а друга — по рамці чи правилу 1. Вырез 3 роблять, щоб розчин, снимае мый малкой, не була одному рівні з коробкою, а нижче на 15...20 мм,

Завдяки уступу шту катурка укосу корисно плетінням відкриватися і петлі на схилах остают ся вільними від шту катурки. Там, коли на коробках постав льони петли-навесы, в малий ке роблять дополнитель ный круглий виріз і її вільно просувається по коробці 4. Щоб легше було розрівнювати і сре зать схватывающийся розчин, малки рекомен дметься оковывать кро вельной сталлю.

Для разравнивания розчину малку беруть обома саме руками і прижи мают до прави лам і коробці. Разровняв завданий грунт, готують накрывочный розчин, нано сят його за відкоси і розрівнюють малкой.

На схилах штукатур ку краще затирати вразгонку. Правила знімають тільки після затирки і відразу виправляють неточності і натирають усенки і фаски. На верхніх схилах завжди натирають усенки. На бічних схилах залишають вгорі невеличкий відрізок гострого усенка довжиною 200...300 мм, а внизу – плоскі чи закруглені фаски. На бічних схилах залишати гострі усенки годі було, оскільки вони швидко обламуються.

Оштукатуривание заглушин.

Заглушины оштукатури вают як і, як і відкоси. Розчин разравниают малкой з цими двома вирізами на кінцях. Вырезы влаштовують у тому, щоб між коробками і штукатуркою залишити уступи. Розміри уступів де гавкають таку ж, як і схилах. Якщо коробки стоять не так на одному рівні, то один уступ роблять більше від іншого, щоб штукатурка в заглушинах була горизонтальній. На рис. 6 показані малки для разравнивания розчину між коробками, що стоять однією і різноманітних рівнях.

Розчин завдають, розрівнюють, заглаживают і затирають звісно ж.

Бічні дверні заглушины оштукатуривают вапняними чи известково-гипсовыми розчинами. Нижні заглушины роблять рівними без плічок з цементного розчину і запитають обов'язково залоз нят.

Для оштукатуривания укосів і заглушин широко застосовують гипсоцементно-пуццолановое водостойкое скорозшивач. Наря ду з водостойкостью воно має короткими термінами схоплювання (початок через 4...5 мін та кінець через 14...16 хв з затворения), що дозволяє скоротити інтервали під час верств штукатурки й тимчасово підвищити продуктивності праці.

Железнение цементної штукатурки.

Щоб самому отримати на поверх ности цементної штукатурки щільну і гладку водонепроницае мую скоринку, штукатурку железнят. Перед железнением шар цемент іншої штукатурки вирівнюють і затирають. Існують два способу железнения: сухий корм і мокрий.

Сухим чином можна железнить лише горизонтальні по верхности. І тому на невелику рамку набивають сито з від верстиями 0,5...0,7 мм нею насипають чистий цемент. Якщо з ситу вдарити, цемент тонким шаром лягатиме на свежеза терту цементну штукатурку. Після нанесення шару цементу тол щиной 1,5...2 мм його розрівнюють і ущільнюють отрезовкой чи штукатурной кельмою. Разравнивать слід терміново, оскільки за кілька днів цемент починає вбирати із сирої штукатурки вологу, перетворюючись на тісто.

Мокрим способом железнят будь-які поверхні. Перш все го цемент просівають через сито і готують цементне тісто, яке намазують шаром завтовшки 2...3 мм на злегка просохла шую цементну штукатурку. Уложенный шар цементного тесту заглаживают отрезовкой, сталевої гладилкой чи кельмою до того часу, доки отримають чисту, гладку, без будь-яких швів поверх ность. Шар подсохшего тесту можна також ознайомитися затирати на рівних поверхнях металевими тертками.

Від ретельної і тривалої затирки цементне тісто ста новится майже чорним.

Поверхня, заглаженная мокрим способом, володіє більш як високими якостями, ніж поверх ность, заглаженная сухим способом.

У розчини, застосовувані при железнении нижніх заглушин, бажано але додавати водонепроникні до бавки: церезит, рідке скло та інших. І тут штукатурка стає більш водонепроникною.

Оштукатуривание зовнішніх отко сов .

Наружные відкоси обробляють як і, як та внутрішні відкоси, й тими самими раство раме, як і фасад будинку. Якщо фасад не оштукатуривают, а обробляють лише відкоси, то найчастіше застосовують цементні розчини.

Спочатку на відкоси навішують правила, потім завдають розчин, розрівнюють його й затирають.

Для кращого оформлення дверних отворів на стінах по боко вым і верхнім укосам влаштовують смужки розчину — ремінці. І тому по стіни і оштукатуренному укосу навішують два пра вила чи правила з бортиками. Правила мали бути зацікавленими добре остроганы, бортики прибиті до підлоги певному відстані та після цього змазані керосиностеариновой змазкою, эмульсионным чи соляровим олією. Розчин 2 завдають в такий спосіб, що він проникав під правила. І тому розчин може бути по возмож ности рідким. Заповнюючи порожній простір, розчин утворює під правилами смужку необхідної ширини.

Для одночасного разравнивания розчину на схилах і ре мішках на стінах використовують малку і правило, бла годаря чому підвищується продуктивності праці цих опера циях. Крім малок для витягування укосів можна використовувати шаблон. Їм вибирають відкоси також без правил, по існую щим коробках. Коробки повинен мати правильної симетричної форми і треба точно встановлювати. Салазки шаблону для більшої підвалина чивости роблять ширшими та довгими. Стійкість сала зок необхідна у тому, щоб профільна дошка шаблону вытя гивала точний профіль укосу.

ФОРМОВАНИЕ І УСТАНОВКА ОТКОСОВ.

Откосы.

Откосы виливають дома у вигляді. Форму роблять із сухий деревини, стружать, просочують гарячої оліфою, висуши вают і забарвлюють протягом двох разу маслянной фарбою. Окрашенная форма не жолобиться і може прослужити тривалий час. Лі цевые боку форми можна оббити лінолеумом. Деталі форми мають у своєму з'єднаннях еластичні гумові прокладки, що вони могли злегка стискатися від розширюваного гіпсового чи известково-гипсового розчину, застосовуваного при литві укосів. Якщо пружних прокладок не поставити, то відлитий з розчину укіс дасть тріщини і за зніманні форми може розвалитися.

Форму встановлюють на клини, з допомогою яких її подни мают чи опускають до рівня. Установивши форму, до її бо ковым сторонам прибивають рейки. Перед заливанням форму покривають мастильним матеріалом.

Приготовлений розчин з осадкою конуса 7....9 див заливають чого рез пазуху у просторі між формою і стіною вручну або з растворонасоса. Спочатку його заливають для освіти бічних сторін форми (бічних укосів), та був встановлюють верхню рейку і виливають верхній укіс. Після схоплювання розчину фор му знімають і зачищають відкоси.

При централізованому виготовленні деталі укосів виливають в дерев'яних формах, які з строганных дощок шириною щонайменше 250 мм, довжиною на 250 мм більше висоти укосу і рейки для освіти бортика відповідної довжини завтовшки 25 мм шириною 80...100 мм. Рейки прибивають широкої доске—образу ется форма деталі укосу. Потім форму змазують і заливають шаром розчину, попередньо поклавши для армування нарізаний ную дрань. Після схоплювання розчину рейки бортиків знімають і звільняють деталь від опалубки. Отлитые відкоси завтовшки 24 мм встановлюють на розчині, притискаючи з допомогою шаб лона.

Деталі слід відливати повністю по ширині укосів. І тому необхідно передусім провесить стіни, у яких є віконні отвори, влаштувати маяки і за ними визначити ширину укосів кожному за приміщення окремо. Деталі можна відливати будь-який довжини і ширини, перебиваючи при цьому лише рейки (бір тики) на дошці форми.

Розчин для виливки деталей рекомендується складу 0,5:1:2 (цемент : вапно : пісок), а установки — 1:1:4 (цемент : з звістку : пісок). Так само чином можна відливати та викладачу встановлювати віконні заглушины. У процесі монтажу спочатку ставлять верхню деталь заглушины на розчині, потім бічні.

У самі прорізах відкоси формуют наступним обра зом. Форми виготовляють із суцільних добре выстроган ных і просушенных дощок за величиною укосів. Щоб дошки не коро билися, по ширині його з тильного боку ставлять через 40...50 див шпонки, врізаючи в 1/3 товщини дощок. До однієї з поздовжніх граней дошки прибивають рейку, те щоб вона виступала за край дошки на 2...3 див; До тієї ж боці прибивають ручку. Часто на вертикальних схилах роблять фаску. У формах тих укосів у куток, утворюваний дошкою і рейкою, прибивають брусок трикутного перерізу. Щоб виготовлені форми були гладенькими, їх проолифливают і зафарбовують протягом двох разу олійною фарбою, можна оббити лінолеумом, клейонкою чи листовий пластмасою.

Форми встановлюють на легкий складаний стол-вер стак довжиною 2 м, заввишки 0,7 метрів і широчіні іншої 1,2 м. По середині кришки столу прибивають подовжню обмежувач ную строганую рейку высо тієї 4 див, яка служить упором за умови встановлення фор ми на столі. Щоб затвер девший розчин легше выни мался з форми, її покры вают змазкою (мильної емульсією, тавотом тощо.). Приступаючи до опорядженні верти кальных укосів, форму ук ладывают до столу те щоб вона виходив на ограничи тельную планку. Приготов ляют потрібну кількість гіпсового тесту (загалом 10 л заповнення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація